Auf Ischia gibt es eine einheimische Sorte dieser einzigartigen Hülsenfrucht: Die Zampognaro-Bohne war vom Aussterben bedroht, jetzt ist sie das Symbol der hügeligen Gegend im Osten.
Aussaat Mitte März, bei abnehmendem Mond. Die Ernte muss bis zum Spätsommer warten. So wird er die Winter der Inselbewohner begleiten, und nicht nur, indem er Bauernsuppen mit Retro-Charme würzt.
Seine Majestät der Zampognaro-Bohne, das rote Gold der Insel mit einer erdigen Seele: ist eines der Symbole von Campagnano und seinen Hügeln, vom Piano Liguori bis zum Monte Vezzi und – wieder – bis nach San Pancrazio und der Sgarrupata, dem Schiappone und Chiummano, genau dort, wo früher der Tauschhandel zwischen Bauern und Fischern, die “cala cala”, stattfand. Die ersten tauschten die Überschüsse aus dem Garten gegen den Fang ein: Als Gegenleistung dienten geflochtene Körbe.
Heute bietet die Insel im Osten mit ihren unvergesslichen Sonnenaufgängen auch eine einheimische und exklusive Sorte von Hülsenfrüchten mit einem reichen und aromatischen Geschmack, fast ein Allheilmittel. Und zu sagen, dass sie unausweichlich zum Aussterben verurteilt schien: Stattdessen hat sich die Hartnäckigkeit einiger weniger Landwirte – sechs oder sieben, nicht mehr – bewährt, die sie weiterhin anbauen, mit einer Produktion, die auf ihrem Tiefpunkt bei etwa zwei Doppelzentnern pro Jahr lag. Sehr wenig.
Fagiolo Zampognaro, eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft
Der Wind hat sich zum Glück gedreht. Aus der Urbarmachung von siebentausend Quadratmetern Land und derzunehmenden Ausrichtung auf Null-Kilometer- und Identitätslebensmittel entstand die Wiedereinführung der Zampognaro-Bohne. Der Name kommt von der ungewöhnlichen Art und Weise, in der sich die Pflanze – eine unermüdliche Schlingpflanze – um die für die Kultivierung unerlässlichen Stützen windet: Sie erinnert an die Schnürsenkel alter Dudelsackschuhe.
Und wenn Ischia heute die Zampognaro-Bohne zum Aushängeschild seiner Landwirtschaft erkoren hat, so ist dies auch der fleißigen Tätigkeit von Vereinigungen wie“Slow Food” zu verdanken, die als erste – durch den lokalen Konvoi – an sie geglaubt haben.
Ihre Schärfe, die vier Stunden Kochzeit übersteht, ist daher heute ein Passepartout zwischen den Generationen der Inselbewohner: Diese Hülsenfrucht erzählt von dem, was Ischia einmal war, und nimmt vorweg, was es sein wird. Eine Brücke zwischen der fernen Vergangenheit der Landwirtschaft und einem Erlebnistourismus, der die Kulturen aufwertet, vor allem jene, die so unverwechselbar sind.
Dass es sich um eine Bohne sui generis handelt, erkannte bereits 1854 der Botaniker des bourbonischen Hofes in Neapel, Giovanni Gussone, der von einer Sorte überrascht wurde, die so einzigartig war, dass sie einen Ad-hoc-Eintrag in seiner Sammlung über die Flora der Insel Ischia verdiente.
Fagiolo zampognaro, Erbe der biologischen Vielfalt auf Ischia
“Heute sind unsere Buschbohnen ein Erbe der Artenvielfalt der Insel”, sagt die Agronomin Silvia d’Ambra. So sehr, dass es zu einem der traditionellen Lebensmittel des Gebiets geworden ist, PAT. Und auch die Küche der lokalen Trattorien und sogar der Sterneköche inspiriert:“Die Bohnensuppe von Zampognari wurde früher mit einer viertel Zwiebel als Brot gegessen”, sagt Nino Di Costanzo. Sein Vater Sabato stammte aus einer Bauernfamilie, seine Mutter Concetta brachte die Tradition einer Fischerfamilie mit: In ihm vereinen sich die beiden Seelen der Insel. Und für das Dorf Campagnano, das pulsierende Herz des Anbaus der Ischia-Bohne schlechthin, ist Di Costanzo heute ein leidenschaftlicher Botschafter: “Im Gebiet der Vigna del Lume gab es einen außerordentlichen Reichtum an Linsen, aus denen die Ischianer eine köstliche Suppe kochten, die einfach mit Rosmarin und Wildkräutern gewürzt wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.
