Die Laken glänzen in der Sonne, aufgequollen durch den Schirokko, der durch die Gassen kriecht.
Der Duft von Brot, dies ist der Ort einer historischen Bäckerei, Boccia in Ischia ist, par excellence, die Ikone der hausgemachten Brot, noch besser, wenn sie mit Mortadella gefüllt.
Und dann ist da natürlich noch das Meer. Überall Meer, man muss sich nur hinauslehnen, um einen Hauch davon zu erhaschen, im Sommer wie im Winter.
Morgens findet auf der Mole die weltliche Prozession der Fischerboote statt, ein farbenfrohes Spektakel für Schaulustige und Einkäufer: Drachenköpfe und Meeräschen, Tintenfische und Zikaden, ein Triumph der Arten, im Herbst die Lampugheas, das Lächeln der Fischer, die Hauptdarsteller eines Theaters unter freiem Himmel, das sich seit Jahrzehnten jeden Tag wiederholt.
Wenn es einen Ort gibt, der mehr als jeder andere die Identität der Insel Ischia bewahrt, dann ist es das Dorf Ischia Ponte: der antike Borgo di Celsa, wo einst eine Reihe von Maulbeerbäumen stand, von denen einige noch immer dort stehen.
Ein Ratschlag für diejenigen, die die Seele der Stadt wirklich erfassen wollen: Folgen Sie keiner Reiseroute. Sich zu verirren ist schließlich die beste Art und Weise, in das Wesen eines Ortes einzudringen, sich von ihm tödlich überraschen zu lassen. Ein Mikrokosmos von Geschmäckern und Gesichtern, Vergangenheit und Gegenwart ineinander verwoben: Nur wer an der Oberfläche der Dinge stehen bleibt, bekommt den Eindruck eines Ortes, der dem Touristen zuzwinkert. Hier gibt es Menschen und Geschichte, hier gibt es das Atelier eines achtzigjährigen Künstlers, der mit Blick auf das Meer den Granit formt und den Touristen die Septemberfeigen von seinem Straßenbaum anbietet, bevor er mit seinem Kanu in Richtung Schloss und darüber hinaus segelt. Hier ist die katholische Berufung einer ganzen Insel, die Kathedrale und die Gläubigen, das Haus des Schutzpatrons – des Heiligen Josef – mit Blick auf eine Straße, die vor Leben strotzt. Hier gibt es das Ritual des Kaffees, es gibt bunte Gozzetti, die mit Gemüse und Obst beladen werden, um sie zu den Restaurants in der Bucht von Cartaromana zu transportieren, was für ein einzigartiges Schauspiel, wenn die alltägliche Logistik in Romantik gehüllt wird, noch besser mit den Farben der Morgendämmerung.
Sie lugt hinter dem Schloss hervor, die Sonne, und es ist eine unschätzbare Belohnung für diejenigen, die in der Morgendämmerung im Dorf ankommen, von ihr fasziniert zu sein, noch bevor das Dorf zum Leben erwacht, durchdrungen vom Duft der Croissants und des warmen Brotes, was für eine süße und unwiderstehliche Umarmung, die den Vorhang für jenes Chorkonzert öffnet, das nach Menschlichkeit riecht und sich hier mehr als anderswo vom Geschwätz im Dialekt, von Fußball und Politik, vom Wetter und den Krankheiten der Saison ernährt.
All dies findet an einem Ort statt, der von der Vision der aragonesischen Burg beherrscht wird: keine Pappmaché-Kulisse, auch wenn ihr Bild in seiner Perfektion fast artefaktisch wirkt, sondern ein Protagonist, in dem sich Kultur, Essen und Wein in einem atemberaubenden Afflatus vereinen. Und der Weg dorthin ist eine kostbare Reise, es gibt keine Ermüdung beim Anblick der immer größer werdenden Bucht, nach einem Zwischenstopp in der nach Meer duftenden Buchhandlung und dem Keramikgeschäft, noch wird man müde beim Spaziergang entlang der langen Mole, die die Bucht in zwei Hälften teilt, wenn auf der einen Seite eine Brise weht, sieht das Meer auf der anderen wie ein Tisch aus. Und vice versa.
So viele Geschichten in dieser Bucht. Säulen von Kohlendioxid entweichen aus dem Meeresboden, der Strudel-Effekt ist erstaunlich, nimmt aber auch auf sehr natürliche Weise vorweg, was in unseren Ozeanen sein wird, wenn wir uns nicht beeilen. Dort unten befindet sich auch das antike Aenaria, entschuldigen Sie, wenn das nicht reicht: Seine Bürger haben es aufgrund einer Naturkatastrophe, vielleicht eines Tsunamis, verlassen, und es ist eine erstaunliche Geschichte, die von einer Gruppe von Fischern erzählt, die damit begonnen haben, Docks und Münzen wiederzuentdecken und eine alternative Zukunft für ihre Kinder zu entwerfen, Schiffer mit einer Leidenschaft für Archäologie, wer hat gesagt, dass das nicht möglich ist?
Und noch einmal: der Guevara-Turm, die kleine Kirche St. Anne inmitten der Felsen, die von langen Prozessionen von Gebärenden auf der Suche nach Gnade erzählt und, wer weiß, die Inspiration für eines der Meisterwerke der Malerei aller Zeiten, Arnold Böcklins “Die Toteninsel”, enthält. Leben und Tod, wie in dem Kreis, der die Essenz von allem in sich birgt: Dies ist in der Tat der Schauplatz des Meeresfestes an den Felsen von Sant’Anna, das jedes Jahr am 26. Juli stattfindet und bei dem allegorische Boote auf dem Wasser paradieren, die den künstlerischen Impuls von Generationen von Inselbewohnern widerspiegeln. Die Gozzetti in der Prozession zum Heiligen begannen, sich gegenseitig in einem Kampf der Dekorationen herauszufordern: Heute ist ihr Vermächtnis ein Ereignis von internationaler Bedeutung.
Aber Ischia Ponte lebt nicht nur und nicht so sehr in den übersprudelnden Momenten der Volksbeteiligung, sondern auch in der unwiderstehlichen Aufrichtigkeit der winterlichen Stille, unterbrochen vom Rauschen des Windes und dem Miauen der Katzen, den quietschenden Zahnrädern der Körbe, die den alten Leuten noch immer die Mühe ersparen, ihre Einkäufe mit der Hand zu tragen, auf den klapprigen Treppen der alten Gebäude, die auch ungeahnte Geschichten offenbaren. Fragen Sie einfach neugierig nach. Ischia Ponte enttäuscht nicht, niemals.
